Авторът на текста е магистър. Беата Романовска
С растежа на растенията хранителните вещества в почвата се изчерпват . Някои от тях се поемат от растенията, а други се измиват в по- дълбоките слоеве на почвата . Целта на торенето е не само хранене на растенията, но и подобряване на плодородието на почвата . Най-добри резултати се получават при използване на разложени органични вещества под формата на компости .
Компостиране
За компостиране можете да използвате всякакви органични остатъци - листа, трева, плевелни растения във фаза преди цъфтежа, кора , дървени стърготини , зеленчукови и плодови кори - с добавяне на почвени и земни минерали , както и оборски тор. Когато използваме компост, не трябва да се притесняваме от предозиране с хранителни вещества . Зрял компост се получава след около 1-2 години събиране на органичния материал . След пресяване върху строително сито, то се смесва с горния слой на основата. Компостът се добавя в почвата всяка година в доза 2-4 кг / м2. След 3 години дозата на компоста може да бъде намалена до 1,5-2 kg / m2.
 |
Оплождане
Понастоящем се предлага търговски сух и гранулиран тор за торене . Вече е без мирис и е лесен за използване. Той се разтваря във вода в концентрация 1 l сух тор на 5 l вода и се оставя за около 2 седмици , като често се разбърква. Такъв разтвор се разрежда 1: 5 преди употреба.
Торенето с компост си струва понякога да се допълва с минерални торове, докато не се препоръчва използването само на минерални торове . Въпреки че са лесни за използване и бързо се абсорбират от растенията, те не повишават плодородието на почвата и могат да доведат до опасно прекомерно наторяване.
Най-добре е да използвате многокомпонентни торове, съдържащи пълната доза макро- и микроелементи от април до юни.
Хранителни изисквания и хранене
Пълзящите хвойни и тис приемат най -голямо количество хранителни вещества , докато Норвегия и бодливите смърчове най-малко. Торенето се извършва през пролетта, не по-късно от края на юни, особено с азотсъдържащи торове , тъй като растенията трябва да имат време да се подготвят за зимата. Последващото торене с азот създава риск от замръзване.
Ела, смърч , бор, лиственица и бучиниш се хранят веднъж в началото на март и април, докато тисовите дървета, кипарисите, хвойните и żywotniki доставят половината от годишната доза през март, втората половина на юни. Разпръснете тора по контура на короната , а не в самия ствол, върху влажната почва и го поставете в най- горния му слой .
В случай на мулчиране на почвата, растенията трябва да се добавят, за да се финансира например азотен тор, Нитратен амоний в количество приблизително 20 g / m2.
Поливане
По-дългите периоди на недостиг на вода инхибират растежа на растенията . Особено смърчът, елата и елата са чувствителни към дори периодичен недостиг на вода, докато хвойните и боровите дървета могат да се справят по -лесно с такива условия.
Водата от поливане или валежи трябва да достига директно до кореновата система . Следователно, единичните дози вода са 10-15 l / m2, за предпочитане доставени в рамките на 1,5-3 часа. Това количество вода през лятото е достатъчно за около 12 дни. През лятото растенията не трябва да се поливат през деня, защото тогава се извършва най-голямата транспирация . Най-добре е да ги поливате сутрин. Загубата на вода може да бъде предотвратена чрез разхлабване на почвената повърхност - това прекъсва фините канали между почвените частици , които водата изпарява, и покрива повърхността с мулч.
Мулчиране
Мулчирането предпазва субстрата срещу изсушаване , срещу растежа на плевелите , намалява температурните колебания, а разлагащият се органичен мулч осигурява хумус и подобрява структурата на почвата . Различни материали могат да се използват като мулч за иглолистни дървета. Кората е най-популярната, за предпочитане компостирана за поне 2-3 месеца. Позволява да се намали съдържанието на феноли, присъстващи в кората, до количествата, поносими от растенията.
При мулчиране с кора растенията могат да страдат от недостиг на азот и желязо . Недостигът на желязо се дължи на високото ниво на манган в кората, което затруднява растенията да поемат желязо.
Компостираните дървени стърготини също са добър носилка . Те обаче трябва да се разстилат с по-тънък слой (макс. 2-4 см), тъй като са склонни да се уплътняват повече от продуктите от кора. Можете също да използвате накълцана, натрошена слама или тръстика (слой с дебелина 7 см). Незрелият компост е подходящ и за постелки. РН на постелята за иглолистни дървета трябва да бъде същото като в субстрата, в който те растат.
Специална форма на мулчиране е използването на неорганични материали, като камъни, керамичен пълнител, черно фолио или черно градинско руно . Фолиото се разстила върху влажна почва през пролетта и се отстранява през есента.
Рязане
Иглолистните дървета се подрязват 2 или 3 пъти годишно: първият е в началото на пролетта, за предпочитане преди началото на пълната вегетация - издънки, повредени от измръзване, счупени издънки и тези, които пречат на твърде гъсто засадените растения, се отрязват . След това се извършва и първото формиращо изрязване на жив плет и топиарни форми . Това подрязване стимулира спящите пъпки да бъдат активни, като по този начин прави живия плет по-дебел. През юни само новите приращения се съкращават с около 1/3 . През това време можете също да съкратите растежа на боровите дървета, което забавя растежа им.
Последният разрез се прави през август , след края на вегетацията . Можете да се откажете от него, защото е козметично - тези израстъци, които надхвърлят планираната форма, се премахват. Иглолистните дървета вече не се режат след това, тъй като техните издънки трябва да се лигнират до зимата. Най-добре е да правите съкращения, когато луната намалява, тоест от пълнолуние до новолуние.
За да се улесни работата по придаване на различни форми на растенията, струва си да се използват специални шаблони , например направени от тел или стълбове. Хеджирането трябва да бъде трапецовидно в напречно сечение , по-широко в основата .
